Из дальних странствий — В. А. Терещук  – Страница 9

Шанкар сказал, что это то ли джелманы, то ли аскеты (память не сохранила), словом, члены секты, которым богом дано одеваться воздухом. В это общество может вступить каждый, но выйти из него невозможно. Члены секты ведут бродячий образ жизни. Они нигде не работают, не состоят на учете. Им разрешено на одном месте пребывать в селе до трех суток, в городе — не более семи. Встречалось немало здесь и тех, кто всю жизнь сидит в одной позе и осмысливает земное существование. Какие мысли и идеи путаются в седых бородах этих стариков? Одним словом, куда ни посмотришь — чудеса, да и только.

В Индии, где бы вы ни были, везде встретите на стенах домов, на заборах, автомобилях, автобусных остановках, вдоль дорог, у магазинов, в других многолюдных местах четыре крупнолицые улыбающиеся физиономии. В Джайпуре таких картин особенно много. Оказывается, они символизируют счастливую семью — отца, мать, сына и дочь. Так пропагандируют повсеместно оптимальный состав семьи. Под картинами нередко можно встретить надпись: «Остановитесь на втором ребенке», «Имейте лишь двух детей — первого и последнего», «С большой семьей в автобус не сядешь».

Такие призывы и предупреждения в Индии раздаются не одно десятилетие. Еще когда в стране насчитывалось 400 миллионов человек, уже тогда Индия первой в мире приняла государственную программу регулирования роста населения. Однако программа, на выполнение которой выделялось мало средств, результатов не дала. 11 только с возвращением к власти в 1980 году Индиры Ганди выполнение намеченного было взято под контроль.

Переписи населения, а они проводятся раз в десять лет, показывают, что прирост населения составляет 2,5 процента в год. Демографами подсчитано, если темпы роста сохранятся, то к 2050 году Индия перегонит Китай и выйдет по численности жителей на первое место в мире. Их тогда в этой стране будет 1600 миллионов человек. Это примерно по 500 человек на 1 кв. км, или на каждого жителя будет всего 2 кв. метра земли. Таких высоких темпов прироста населения не знает ни одна страна мира: ежемесячно появляется на свет более миллиона детей.

Статистики утверждают, что только для обеспечения тех, кто рождается, ежегодно дополнительно требуется 1,2 миллиона тонн зерна, 180 миллионов метров тканей, 125 тысяч новых школ, 360 тысяч учителей, 2,4 миллиона домов. А где все это брать, если государство не в состоянии всем этим обеспечить даже тех, кто появился на свет в прежние годы.

Сейчас уменьшению численности семьи в Индии уделяется большое внимание. Под особый контроль взяты сельские жители. Дело в том, что индийские крестьяне пенсией не обеспечиваются, А наличие детей — это единственная возможность родителей прожить с ними до старости. Кроме того, детская смертность очень высока. Поэтому и рожают сельские женщины, чтобы иметь хоть какую-то гарантию на старости лет.

Вот и получается, что в стране каждые полторы секунды появляется новый гражданин, а семьи, в основном состоят из 6—8 человек. Но есть и своего рода рекордсмены. К примеру, в деревне Вадавираинаискема-цати штата Темилнанду проживала семья Налкера, насчитывавшая 138 человек. Конечно, это не только сыновья и дочери, но и снохи, зятья, внуки. И все-таки, согласитесь, многовато для одного семейства. Но, тем не менее, все они жили, а может, и сейчас живут под одной крышей.

Сейчас в сельской местности работают более 200 тысяч санинструкторов, более 50 тысяч медицинских пунктов и почти полмиллиона повивальных бабок. Из 133 миллионов семей третья часть пользуются противозачаточными средствами. Ежегодно примерно пять миллионов женщин и мужчин подвергаются стерилизации. Государство контролирует, чтобы семьи создавались не раньше совершеннолетия молодых. На программу, связанную с контролем над ростом населения, каждую пятилетку направляются десятки миллиардов рупий из государственной казны.

Последние годы показывают, что меры, принимаемые правительством, уже дают реальные результаты. Как утверждают специалисты, каждый год предотвращается появлением на свет десятков миллионов детей. Так что добиться реальных перемен в демографическом процессе Индии можно.

Пришла пора отправляться нам в Дели. Мы уже полны впечатлений, интересных встреч, обогащены знаниями, но все, что услышали, увидели, предстояло еще переварить, осмыслить, попять.

Мы уже знали, что республику населяют несколько сот наций, народностей, племенных групп и сословий. Создавать семьи можно только в пределах своей общины. Разводов почти не бывает. Объясняется многое тем, что в Индии не существует понятия «любовник — любовница». А если и случается такое, то виновный в разрушении семьи казнится негласно родственниками другой стороны.

Свадьбы проводятся с размахом: на них иногда приглашают до ста пятидесяти тысяч человек. Не думайте, что я ошибся. Правда, каждый приглашенный идет со своей трапезой. Установлен своего рода и рекорд в проведении свадебных обрядов. Такое веселье состоялось в 1971 году. Выдавал дочь замуж министр правительства Андхра-Прадеш. Чтобы разместить приглашенных, ему пришлось потратить шестьдесят тысяч рупий на сооружение навеса для укрытия гостей. В качестве приданого молодоженам подарили автомашины, около пятисот золотых колец. Гулянка продолжалась месяц. Конечно, гости были только из высших слоев общества.

Мы уже знали, что храмы осматривать можно только обходя их по часовой стрелке, а жрецы могут раскрасить твое лицо. Не брезговали мы уже и причастием «прасад», которое подносили на своих потрескавшихся ладонях жрецы и тут же проталкивали их тебе в рот. Больше того, видя огромную силу религии, могущественное ее влияние на все слои населения, нельзя было не поверить в ее необходимость для Индии. Сказать, что в стране поклоняются всевышним до фанатизма, значит недостаточно сказать. Иначе чем можно объяснить то, что 32-летний Джагдишь Сингх, чтобы «умилостивить» свою богиню Мату, за пятнадцать месяцев прополз на животе 1400 километров, покрыв расстояние между Алигархом и штатом Джамму и Кашмир. Вряд ли у наших верующих хватило бы духу на такие испытания.

Поражались мы тому, как быстро делают индийцы сувениры из тысяч значков и пустых бутылок из-под нашего шампанского, попадаемых контрабандно в страну. И смешно было смотреть, как эти пустяковые сувениры расхватываются тут же нашим братом, не только туристом.

Приятно было узнать, что за годы независимости средняя продолжительность жизни индийцев выросла более чем на двадцать лет и перешагнула 50-летний рубеж. Способствует этому и развивающаяся медицина. Все больше появляется государственных поликлиник. Конечно, в частных клиниках лечат лучше, но после полученного счета не всякое сердце выдерживает удар.

Мы сочувствовали тем, кого исключали из касты за какую-то провинность (такой человек становится самым несчастным), и поражались силе рекламы, которая завлекала нас посещать даже те торговые точки, где продавалась бельевая веревка или подметки. Мы поверили в то, что невозможно проехать по дороге, не уплатив за проезд, и что невозможно пройти мимо храма, не опустив в его кассу нескольких монет. Нас убеждали в том, что зарождением жизни на земле является не женщина, а мужское начало и даже показывали посвященный этому многометровой высоты памятник, установленный много веков тому назад. Мы поражались противоречивости газет, выпускаемых государственными и частными издательствами, недоумевали, как можно жить в современном мире без радио, бани и телевидения. Одним словом, новинок для нас было открыто немало. Но оставался один важный вопрос, на который пока не находили ответа, а спросить у гида все не было подходящего момента. Это вопрос преступности. Нам казалось, что в этом людском круговороте и при такой нищете правонарушения могут совершаться ежеминутно тысячами. И вот ответ пришел сам собой.

По дороге в столицу путь пересекла группа людей. Они шли по асфальту, размахивали руками и что-то сильно выкрикивали. Впереди их шел на растяжках молодой человек. Веревки к нему были привязаны за руки, шею, ноги. Их растягивали во все стороны.

— Это ведут па расправу преступника. Возможно, он что-то у этих людей украл, возможно, совершил другое преступление. Одним словом, суда этих людей ему не миновать,— пояснил гид.— Наказание, в зависимости от тяжести преступления, может быть вплоть до смертной казни. А если он сделал что-то не столь серьезное, значит поводят его по деревне, так сказать, попозорят и отпустят.

Конечно, после увиденной сцены комментарии были излишни. Вот и ответ на наш вопрос о преступности и наказании. Тут преступник не откупится и не отмажется. Совершил — получай тут же на месте. Вероятно, оттого и низка преступность в Индии по сравнению с другими странами.

Однако столица республики нас интересовала по-особому.

Первые упоминания о Дели восходят еще к сказочным временам Махабхараты — основной книги индийской литературы и истории, появившейся примерно три тысячи лет назад. Фигурирует в ней город под названием Индрапрастха, который был главным в легендарном княжестве Пандарас. Первый памятник, зафиксированный документально, относится к XI веку нашей эры. Это — Сурадж Кунд, Соленое озеро, сооруженное королем Раджпутом на окраине города.

Столица поразила сразу. Здесь все не похоже на то, что мы видели до этого. Об этом городе Джавахарлал Неру сказал так: «Дели — олицетворение истории Индии с ее чередованием славы и разрушений и с ее великой способностью вбирать многие культуры, оставаясь самим собой... Здесь даже камни шепчут о давно прошедших веках, и воздух, которым дышим, полон пыли и аромата прошлого и свежего, пронизывающего ветра настоящего».

Действительно, Дели принадлежит к древнейшим городам мира, его можно разве что сравнить с такими городами, как Рим или Стамбул. Возник он на берегу реки Джамны, на перекрестке торговых путей между Гималаями и пустыней Тар. Индийские мастера были искусными строителями и оставили после себя много прекрасных архитектурных произведений.

За окнами автобуса то и дело мелькали массивные храмы непривычной архитектуры, яркие, диковинные деревья и кустарники, ряды палаточных городков, стаи вело- и моторикш, ожидающих своих пассажиров, уличные торговцы, фокусники.

Разместили нас в гостинице «Канишка», в самом центре города, недалеко от президентского дворца. В номерах было предусмотрено все до мелочей: мыло, шампунь, иголки, нитки, крючки, кнопки, булавки, пуговицы, наборы для писем, авторучки, термосы с холодными напитками и даже зубочистки. Кстати, все это предоставлялось бесплатно. Скажу: в гостиницах, где мы уже побывали, было также многое из того, что не предусматривалось программой-ваучер, правилами приема. Однако столичный комфорт отличался особым размахом. Кроме всех этих «мелочей», особо внимательным был обслуживающий персонал. Везде в гостиницах служащие свободно заходили в номера поздно вечером, спрашивали: не желает ли кто перекусить, попить чаю, кофе, минеральной воды, предлагали сигареты, фрукты, конфеты...

Нередко бывало так, что и ночью в комнату кто-нибудь заходил, укрывал спящих пледом, в жаркое время открывал форточки, проверял работу калорифера. Если у кого-то на ночь оставались нечищенные ботинки, утром вы  найдете их сверкающими. Предлагали постирать  или погладить рубашки, платья, костюмы. Если в комнате  появлялись москиты, комары или мухи, их тут же уничтожали, воздух освежали. Словом, везде, где пришлось побывать, путешествуя по Индии, прием и обслуживание гостей было обеспечено на самом высоком уровне.

Но то, что продемонстрировали хозяева отеля в Дели, было вершиной гостеприимства. Здесь даже не утруждали гостей включением света, вентилятора в комнате, нажатием кнопки в лифте. Все это, опережая вас на мгновение, делали служащие. А если вы, выйдя из лифта, случайно остановились на этаже, в сей же миг перед вами вырастал, словно из-под земли, человек. Он тут же справлялся, что случилось, и если вы ему показывали ключ от комнаты, который только что достали из сумочки или кармана, брал вас под руку и тут же провожал до номера, открывал его и даже поправлял стул или кресло, чтобы удобнее было садиться. Если видел, что вы устали, включал душ и даже снимал с постели покрывало. Конечно, многое из того, что демонстрировали хозяева, было для пас непривычным. Иногда доходило до курьезов, а то и до неприятностей.

Однажды одна из наших дам, увидев поглаженное свое платье, оставленное мятым па стуле, приняла сей жест как попытку наживы за ее счет. Скандал разрастался, пришлось вмешаться. После этого внимание к пашей группе поостыло, наступила пауза. Она была достаточной, чтобы вместе поразмыслить, собраться еще раз на беседу, поговорить о культуре взаимоотношений, вспомнить о наших отечественных гостиницах. Нам, не приученным к высокому сервису, при встрече с таковым кажется, что нам приготовили какую-то ловушку. Есть и другая причина. Отсюда и все издержки в пашем поведении. Мы привыкли, чтобы попасть в гостиницу, обязательно нужно положить червонец в паспорт. Многие годы все так и делали, закрывая на взяточничество глаза. А поселившись в гостинице, мы жили там, как будто воды в рот набрали, даже когда не было в номере воды или не работали телефон, телевизор, холодильник... Попробуй возмутись. Тут же в любой момент нас могли без объяснения причины выселить.

Кому, скажите, не приходилось гладить в гостинице одежду? При этом обязательно нужно выстоять в очереди, да еще и марли не найдете или воды, подстилать вынуждены газету. А если вам необходимо поесть после двадцати трех часов или попить чаю? Вряд ли найдется смелый напомнить об этом дежурной по этажу. Знает каждый: будешь так облаян, что после этого ничего не захочется. А попробуйте пригласить к себе в номер знакомого человека, да не дай Бог женщину. Ее же никогда к вам не пропустят. А если же удастся и об этом, не дай Бог, узнает администрация — вам несдобровать. О вашем «аморальном» поступке будут знать все: в партийной организации, профкоме, администрации и даже в вашей семье. Конечно, говорю не обо всех отечественных отелях. Но в абсолютном большинстве мы постоянно сталкиваемся с подобными явлениями по всей стране.

В отсталой Индии такого нет. Там кого и когда хотите приглашайте в номер. Наоборот. Вас еще спросят, что вам подать пли принести, чтобы ваша встреча прошла как можно интереснее. Ну, а о других услугах уже сказано выше.

Конечно, все это делается за деньги или с расчетом на то, что вы отблагодарите служащего деньгами или сувениром. И это закономерно. Ибо за рубежом даром ничего не делается. Вот тут-то и сталкиваются наши люди с самым постыдным явлением — нехваткой средств.

Во всем мире только туристы из нашей страны ограничены в обмене валюты при выезде за рубеж. Получив незначительную сумму, каждый стремится привезти домой сувениры друзьям, знакомым, родственникам. Они никогда об этом не просят, но так уже мы устроены, и нас не переделать, да и надо ли? А посмотрите сколько радости, когда удается всем что-то вручить на память от поездки. Но денег в турпоездки меняют столько, что не всегда можешь попробовать мороженого, сходить в местный театр или на концерт. Получается поездка какая-го уцененная: приехал знакомиться со страной, тратишь та это свой отпуск, а то, что интересует, посмотреть не можешь. Не говорю уже о такой «роскоши», как цирк, выставка картин или ресторан. Вот тут-то и начинает наш брат-турист экономить на всякой мелочи. И, конечно, до какой там щедрости, если вам почистили костюм или ботинки, занесли вещи в номер или предложили ананасы, которых мы отродясь не видели. А так хочется воспользоваться этой единственной возможностью,чтобы хоть дома смог рассказать, что такое кокосовые орехи, бананы, ананасы или креветки. Где уж тут до соблюдения элементарного этикета: вам предложили — возьмите, помогли — отблагодарите. Л что делать, если в карманах «гуляет ветер»? Приходится только служащему трясти благодарно руку и стыдливо прятать глаза. Не скажешь же ему, что у тебя, представителя величайшей и богатой страны, так же пусто в карманах, как и у него, человека, не имеющего постоянного места работы.

К огромному стыду за свое Отечество, не раз приходилось выслушивать вопросы на востоке и на западе:

■ Почему в богатой и цивилизованной стране, какой являлся Советский Союз, самые бедные туристы?» Что тут можно ответить? Каждый, услышав такой упрек, чтобы не позорить государство, изворачивался как мог, по зачастую вынуждены врать, потому что правду объяснить невозможно. Тогда и начинаются всевозможные сделки: обмен, перепродажа, чтобы прикрыть немного свою бедность. Не поверите, был свидетелем, когда молодая супружеская пара (было это в ГДР) продавала обручальное кольцо. Когда защемило в груди и я спросил , зачем они это делают, женщина заплакала: «Надоело перед людьми выглядеть нищей!» Стыдно говорить, но, честное слово, наши женщины в Дубровнике (Югославия) активно занимались проституцией. И это не теперь, когда на этот промысел смотрят чуть ли не с достоинством. Было это, когда и слово «проституция» мы стеснялись произносить.

Не думаю, что ими в эти дни руководила страсть или взбунтовавшаяся любовь к разным по возрасту хорватам или сербам. На упрек, зачем они позорят всех нас, ответили: «Большего позора, чем мы уже перенесли за свою страну, не бывает. Сейчас, имея деньги, хоть не стыдно на улице появляться».

Стыд пришлось пережить тогда, в Хорватии, и теперь снова, в Дели. Только и теперь никак не пойму: за кого я больше тогда краснел: за наших женщин или все же за страну?

Нужно было зайти в номер к женщинам. Постучал — молчок. Невольно толкнул дверь, она открылась. Вошел. С кровати, визжа, в ванную выскочила обнаженная дама. В постели лежал раскрасневшийся иностранец. Он вытирал полотенцем перепуганное лицо и, что-то бормоча, указывал пальцем на стол. Я невольно бросил туда взгляд, на скатерти лежали разбросанные иностранные купюры. Мне ничего не оставалось делать, как тут же ретироваться.

На второй день бедная путешественница, опустив голову, что-то пыталась объяснить, извинялась. Но мне и без ее слов было понятно, что все происшедшее — не что иное, как попытка пополнить свой кошелек. Если бы это было стремление удовлетворения страсти, то, поверьте, и в нашей группе нашлись бы не хуже иностранца.

Помню, в Румынии товарищи пригласили в ресторан. Посредине зала висела коптящаяся над костром туша. Желающие подходили, отрезали лакомые кусочки. Не выглядеть же мне «белой вороной». Рассчитывая на то, что расплачиваться придется в конце вечера всем вместе за столом, я направился за деликатесом. Снял румяную шкварку на всех, но меня тут же пригласили к кассе для расчета. Моих леев было недостаточно. Что делать, бежать через весь зал к иностранным товарищам просить деньги? В этот момент готов был рубашку снять, лишь бы быстрее уйти от вселенского стыда.

К сожалению, это случалось почти с каждым нашим туристом, выезжавшим за рубеж. Там словно рогатки расставлены нашему брату, мимо которых не пройти. И тогда такая вот стыдоба.

Приходилось бывать во многих странах мира. Знаю, что только нас там ставят в такое унизительное положение наши же бюрократические инструкции. И тогда в Дели меня спрашивали паши товарищи: ну почему, по какому закону мы не можем поменять свои заработанные деньги, чтобы использовать за границей? Получается парадокс: собственные деньги, доставшиеся, как правило, при максимальной трате сил, вдруг для поездки за границу не представляют никакой ценности. Этот вопрос звучит и сегодня злободневно. Почему, скажем, не сделать так, как это практикуется во многих странах мира: каждый месяц из зарплаты удерживать 15—20 процентов и сохранять их на особом счету. При оформлении отпуска всю эту сумму выдавать, и пусть отпускник ее расходует, куда бы он ни уезжал.

Удивляет и другое: почему иностранец, приезжая к нам, может менять свои деньги, сколько ему понадобится, а нам за границей порой нечем расплатиться с носильщиком. Стыдно подумать, сколько бывал за рубежом, не помню случая, чтобы кто-то из наших товарищей сходил в баню или парикмахерскую: все та же причина — нет денег. Этим мы не укрепляем авторитет нашей страны, а только подрываем его. Экономя на копейках в масштабе общего внешнеторгового оборота, мы несем неизмеримый урон в мировом общественном мнении. В этом, думаю, меня поддержат все, кто хоть раз пересекал пограничную черту.

Но вернемся к рассказу о Дели. Город как бы разделен на новый и старый. В старом — лабиринты узких улочек переполнены торговцами и нищими. Купить можно перстень с камнем «тигровый глаз» и аметистовое колье, дамскую сумочку из крокодиловой кожи и гранатовые бусы, бронзовую статуэтку танцующего бога Шивы и шкатулку, инкрустированную цветными камнями, веник из перьев павлина и позолоченные тапочки. А если вас заинтересуют сувениры из дерева, ткани, кости, металла,— берите сколько угодно, были бы деньги. Шли мы потихонечку, смотрели на все это богатство, изредка охали и думали: а наши-то умельцы, куда они все девались? Неужто перевелись мастеровые, а давние традиции канули в Лету. Неужели фантазия наших народов зациклилась только на матрешках, тюбетейках и значках Ленина?

По всему видно, секреты мастерства в Индии ценят, берегут и передают из поколения в поколение. Их хранят, как самое дорогое наследство. Словом, все обычаи, традиции постоянно обогащают и чтут всем народом свято. А уж о мастерах и говорить нечего. Их ремесло не погибает — оно священно.

Одна из главных улиц старого города выходит к высоким стенам Красного форта. Это последний, или самый «молодой» и в то же время самый крупный исторический памятник Дели, построенный династией Моголов.

Крепость расположена в самом центре старого города, а прямо напротив нее — не менее известная мечеть Джами Масджид. Оба эти памятника относятся к XVII веку и свидетельствуют о той большой роли, которую сыграли в истории страны моголские императоры. Их династия господствовала в Индии почти 400 лет и оставила после себя много прекрасных сооружений. С самым значительным из них — Тадж-Махалом — мы уже познакомились.

Так вот, тот же Шах-Джахан, построивший Тадж-Махал, распорядился построить Красный форт, мечеть Джами Масджид и, кроме того, целиком перестроил Дели. Крепость свое название получила по строительному материалу — красному песчанику. Красный форт отличается не только великолепием архитектуры. По тем временам это была вершина фортификационного искусства. Полностью сооружение сохранилось до наших дней. Так что было что посмотреть.

После осмотра Красного форта направляемся в Нью-Дели (новый город), расположенный южнее старого города. Навстречу сквозь шумную толпу продираются рикши, ползут, постоянно сигналя резиновыми грушами, пестрые автомобили. Окна их закрыты, кондиционеры услужливо подают в кабины свежий, очищенный, прохладный воздух. Автобус, в котором едем, также оборудован, в салоне свежо, даже прохладно. Это спасает от жары. Жаль, что идиллия длится недолго.

Новый город создавался в 1920—1930 годах как столица Британской Индии. Нью-Дели отличается высотными гостиницами, изысканной архитектурой, резиденциями высокопоставленных чиновников. На территории столицы имеются постройки семи древних городов. Дели называют музеем аритектуры, где представлены все эпохи. Важнейшей из построек прошлого, несомненно, является самый высокий в мире минарет Кутб Минар, или Башня Победы. Строить его начал султан Кутаб-ад-Дин, основатель Кутабской династии. Целью его возведения было возвелечивание ислама в восточных странах. Завершал стройку позднее племянник Кутаб-ад-Дина султан Илтумиш.

Возведена Башня Победы в XII—XIII веках. Высота ее 72,5 метра. Но этого султану показалось мало, и он решил заложить рядом еще более высокий минарет. Смерть прервала его планы, и сейчас можно видеть только фундамент грандиозной стройки.

Войти в город султана можно только через монументальные ворота, что мы и сделали. Башня Победы привлекает издали, Деникен — современный западногерманский фантаст — появление Кутб Минара приписывает гостям из Вселенной, считая, что минарет является моделью ракеты. Верхняя часть минарета действительно похожа на ракету, устремлена в высоту, а нижняя напоминает мощные сопла.

Рядом, в стенах древней мечети, нам показали «чудо света» — нержавеющую стальную колонну, отлитую еще в V столетии. Семиметровый столб сверкает боками, как будто только что отлит и установлен несколько часов назад. Хозяева пояснили: если кто, стоя спиной, прикоснется к колонне руками, исполнится любое его желание.

Жара настолько донимала нас, что последние дни мы только и жили мыслями, как можно быстрее уехать домой и окунуться в морозную стихию. Народная примета не обманула нас: забегая вперед, скажу: точно в назначенное время, без каких-либо приключений, мы вернулись домой. Не правда ли, убедительная примета. Подобных примет в Индии тысячи. Они помогают местным жителям преодолевать многие трудности.

Колонна, впрочем, получила мировую известность и по другой причине. Изготовлена она из чистого железа (99,7%), не содержит почти никаких примесей, не имеет коррозии, хотя, простояв столько веков, любой металл должен ей подвергнуться. А почему колонна не ржавеет, никто не может объяснить. Правда, ее периодически смазывают говяжьим жиром. Но может ли только он защитить металл от влияния современной внешней агрессивной среды? Это осталось для нас загадкой, как, впрочем, и многих других посетителей этого удивительного уголка Дели.

Быть в Индии и не узнать толком о йогах, не встретиться с ними — это немыслимо. Вот и нам хотелось послушать, посмотреть их упражнения, узнать более подробно об этом древнем и интересном учении, которое существует в Индии на протяжении более восьми тысячелетий.

Для меня лично это имело не только познавательное, но и принципиальное значение. Дело в том, что, работая еще в комсомоле, я случайно встретился на Кавказе с человеком, окончившим индийскую школу йогов. Он не только тогда рассказывал об этом древнейшем учении, но и продемонстрировал разные упражнения — асаны, направленные на оздоровление организма, которые никто из обыкновенных людей выполнить не сможет. По приезде домой у нас в райцентре проводили вечер вопросов и ответов. Пригласили на него и меня. Поступил вопрос о йогах. Я все, что слышал и видел при той встрече, рассказал на вечере. На другой день утром меня пригласили в райком партии. Не стану пересказывать все, что тогда творилось в райкоме вокруг моего выступления. Скажу только: это были черные дни в моей биографии. Меня обвинили в пропаганде религиозного дурмана, распространении мистицизма, подстрекательстве людей на гибельное самолечение и еще черт знает в чем. Все это, естественно, несовместимо с моралью коммуниста, молодежного вожака. Вывод был один: исключить меня из рядов партии и освободить от должности секретаря райкома комсомола. Практически вся биография перечеркивалась. Можете представить мое состояние. Было хоть в петлю полезай. Не знаю, чем бы все кончилось, но мне повезло (господи, в какой уж раз!). Не успели вершители человеческих судеб закрутить гайки до конца, как в эти дни, на мое счастье, в журнале «Сельская молодежь» появилась статья о йогах. Я за нее — и в райком. Там ее читали, перечитывали. В итоге от меня отстали, хотя идеологи коммунистической морали еще долго косились, искали повод для расправы. Честно говоря, меня довели до того, что я уже начал сомневаться: встречался ли я с тем выпускником школы йогов или это мне приснилось. Л сон — не реальность. Сомнения начали мучить. И вот поездка в Индию. Хотя с огромным опозданием, но все же реальность. Надо ли говорить, насколько важно было для меня снять этот душевный груз, убедиться в своей правоте.

В Индии в каждом городе и почти на каждой улице можно встретить трюкачей, «парящих в воздухе», без «голов» и без «туловища», фокусников, втыкающих металлические спицы в одно ухо и вытаскивающих их из другого, демонстрирующих другие «чудеса». Но все это настолько примитивно, что не вызывает сомнения в наигранных подделках. А мне хотелось встретить настоящих йогов, поговорить, посмотреть их настоящие очистительные и оздоравливающие упражнения. И я, конечно, сделал все для того, чтобы такая встреча состоялась. И вот нас (всю группу) пригласили на встречу с господином Лау—директором частного института йоги. Вот что я узнал и вынес для себя после той встречи.

Сколько сейчас насчитывается йогов в Индии, никто не знает. В разговоре с ними нет и намека на «организацию» или «структуру». Индийцы в большинстве занимаются самостоятельно, особенно те, кто проживает в Гималаях, в лесах, пещерах-ашрамах. В то же время в последние годы все больше создается всевозможных школ, центров, институтов йоги. Их уже, только крупных, насчитывается в пределах двухсот. А если брать во внимание мелкие частные точки, то их, вероятно, перевалило за тысячу. Не так давно правительство ввело йогу как отдельный предмет в многочисленных школах для детей сотрудников государственных служб и различных обществ. В Дели это сделали для всех подведомственных школ. Та же линия проводится и в штатах. В институтах готовятся инструкторы и преподаватели йоги. Это направление в работе активно поддерживает министерство здравоохранения. Кроме центров и клиник, где для лечения применяется только йога, во многих физиотерапевтических отделениях обычных больниц также используется это древнее учение. Клинические исследования йоги ведутся в институте медицинских наук, некоторые университеты открыли целые факультеты йоги.

Несмотря па такую широко разветвленную сеть учебных заведений, ученого люда, как доктора паук или кандидаты, в Индии нет, как и вообще нет, иерархии. Отсутствуют какие бы то ни было посвящения, разряды, степени или ранжиры. Главное здесь, чему поклоняются, у кого учатся и с кого берут пример, так это авторитеты. Их немало. И есть очень знаменитые. Рассказывали, что йог Васантрао Джадхав, демонстрируя левитацию, вытянулся на земле как струна, напряг, что там — волю или мысль, и поднялся на полтора фута в воздух и так завис над землей на некоторое время без чьей-либо помощи. Показывали даже фотоснимок такого явления. Что это — сказка, фантастика или просто запудривание нам мозгов? Но не спешите с подобными выводами. Вы их успеете сделать.

Индийская легенда гласит, что златоголовый Шива, на заре зарождения йоги, совершенствуясь, перепробовал 8 400 000 асан. («Асанами,— сказал доктор Лау,— мы вызываем нагрузку и разгрузку определенных органов и таким путем регулируем потоки энергии и исправляем балансировку и неверное функционирование в организме».) Шиве из них только 84 пришлось по душе.Теперешние йоги, как правило, на занятиях используют только 16—20. Вот некоторые из них.

Садится человек на пол, занимает ровную позу и некоторое время сосредоточенно смотрит в одну точку. Затем одну ногу закладывает за шею, следом и вторую. Между колен ног переплетает руки. И так сидит, сколько ему нужно. Другое упражнение: наливает воду из чайника в одну ноздрю, а из другой она фонтанчиком выливается. Или вот еще. После сосредоточения нижняя часть живота вздувается так, будто туда вложили по меньшей мере два кирпича. После некоторой паузы, следом за нижней частью, начинает вздуваться средняя часть. За ней — верхняя. Последовательность вздутия частей тела йог может чередовать в зависимости от потребности организма. П таких странных упражнений — асан много: для каждого органа тела своя асана.